Перепланировка в кирпичном доме: Строительный сезон

Перепланировка в кирпичном доме

0
31
перепланировка 2 квартиры в кирпичном доме

Наша квартира находится в кирпичном сталинском доме. За всё время нашего проживания мы ни разу не проводили капитальный ремонт. Вопрос о капремонте встал, когда мы решили сделать перепланировку — прорезать проем между кухней и комнатой. Кухню и ванную мы собираемся переоборудовать. Собирая информацию о том, как правильно провести предстоящие работы, мы выяснили, что замены потребуют водопроводные трубы и электрокоммуникации, так как срок их службы давно истек. Что же касается проема, его можно прорезать в любом месте без ограничений по размеру. Неужели любой проект перепланировки в кирпичном доме будет согласован? Расскажите, отличается ли ремонт в кирпичном доме от ремонта в панельном, и посоветуйте, как правильно провести работы по переустройству? Кто имеет право выполнять работы по перепланировке? Каковы ориентировочные расценки на перепланировку ?

В кирпичных домах возможности изменения планировки наиболее велики по сравнению с панельными, монолитными и блочными зданиями. Это не значит, что жильцам предоставляется полная свобода при переустройстве своей квартиры.

Существуют нормативные документы, вносящие ограничения как на планировочные, так и на технические решения. В частности, Постановлением Правительства Москвы 2011 года «Об организации переустройства или перепланировки в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах» предусмотрены конкретные требования и рекомендации по перепланировке. Мы не раз их приводили в нашей рубрике. Кроме того, конструкции зданий могут оказаться в состоянии, не позволяющем вести те или иные мероприятия по перепланировке, и дело здесь не только в износе несущих стен старых домов.

Чтобы понять, возможно ли переустройство квартиры, необходимо произвести ее техническое обследование с целью выявления дефектов несущих конструкций.

Результаты обследования представляются в жилищную инспекцию вместе с другими бумагами, необходимыми для согласования проекта или эскиза.

Старые и новые кирпичные здания могут быть построены по типовому и не типовому проекту. Как правило, несущими в них являются наружные стены либо «средняя» стена, отделяющая квартиры от коридора и друг от друга. Внутренние стены представляют собой перегородки из кирпича, пенобетонных блоков, либо других материалов. Это позволяет производить их полный или частичный демонтаж, не причиняя при этом ущерба несущим конструкциям. Однако из всех правил бывают исключения.

В некоторых типовых и не типовых кирпичных зданиях внутренние стены могут быть несущими. С таким феноменом также можно столкнуться, если две квартиры на одном этаже были объединены в одну.

Жилые здания, построенные до конца пятидесятых — начала шестидесятых годов, отличают высокие потолки и удивительное разнообразие планировок. Высота потолка в них составляет 3-3,6 м. Преобладает планировка «коридорного» типа, при которой комнаты располагаются сбоку от коридора, объединяющего кухню и прихожую.

Существуют серийные кирпичные пятиэтажки «хрущевского» периода, по планировке не отличающиеся от своих панельных аналогов. Отличие заключается в высоком качестве стен, обладающих большей надежностью и меньшей теплопроводностью. В качестве примера можно привести здания серий I-511 и II-28, строительство которых велось в период с 1958 по 1961 г. Высота потолков в них составляет всего 2,48 м, что ограничивает использование подвесных потолочных систем. Для «хрущевского»периода характерны также серии II-08, П-03 и 11-01 с высотой потолков 3 м, отличающиеся большей комфортабельностью.

В шестидесятые-семидесятые годы началось строительство серийных кирпичных «башен»: Тишинской, Смирновской, Москворецкой, башни Вулыха. Они считаются наиболее качественными среди кирпичных зданий этого периода. Стандартная высота потолков — около 2,7 м.

Для квартир кирпичных «башен» характерны большая площадь и улучшенная по сравнению с другими сериями планировка.

Кирпичные дома, построенные по индивидуальному проекту, получили распространение в конце восьмидесятых годов. Некоторые из них имели квартиры со стандартной планировкой, некоторые представляли собой элитное жилье с квартирами повышенной комфортабельности.

Сейчас кирпичные дома не так распространены, так как по скорости возведения и дешевизне они значительно уступают каркасно-монолитным.

Последнее время возводится все больше панельно-кирпичных домов: каркас здания (несущие стены, перекрытия) выполнен из железобетонных панелей, наружные стены — из кирпича. Такое конструктивное решение было воплощено в серии И-1724.

Следует помнить, что строительные нормативы при перепланировке в кирпичных домах категорически запрещают расширять площадь нежилых помещений — коридора, санузла, кухни, кладовки — за счет жилых комнат. Нельзя располагать над кухней санузел.

Менять размеры помещений при перепланировке можно только в пределах, установленных городскими строительными нормами.

В них говорится: «Площадь помещений квартир и одноквартирных домов должна быть не менее, кв. м: гостиной (общей комнаты) — для квартир типов 1М и 2М — 15, типов 1 Б, 2Б и с большим числом жилых комнат-17; спальни для двух человек — 12, для одного человека — 9: кухни в 1-комнатных квартирах — 8, в квартирах с числом жилых комнат 2 и более — 9. В квартирах типов 1М и 2М допускается проектировать кухню не менее 7 кв. м.
Допускается проектировать кухню-нишу (или кухню) площадью не менее 5 кв. м: в жилище I категории — во всех типах квартир и в одноквартирных домах; в жилище II категории — в квартирах типов 1М и 2М.»

Под квартирами типов 1М и 2М понимаются квартиры площадью 33 кв. м и 44 кв. м, 1Б и 2Б — 38 кв. м и 54 кв. м соответственно. Число перед буквами «М» и «Б» указывает количество комнат.

Размеры остальных помещений также жестко регламентированы. Ширина подсобных помещений квартир и одноквартирных домов должна быть не менее, м: кухни — 1,9 при однорядном размещении оборудования; 2,3 — при двухрядном (или угловом); внутриквартирных коридоров, ведущих в жилые комнаты, — 1,0, остальных коридоров — 0,85; передней — 1,4; ванной — 1,5; совмещенного санузла -1,7; уборной — 0,8 (глубина при открывании дверей наружу не менее — 1,2, внутрь- 1,5).

При устройстве проема во время перепланировки в кирпичном доме в не несущей стене между кухней и комнатой в случае, если на кухне установлена газовая плита, в проеме придется установить дверь.

В современных зданиях, построенных по индивидуальным проектам, можно согласовать снос части вентиляционного канала. Гораздо труднее добиться разрешения на снос мусоропровода в кухне «сталинского» дома. Если не предполагается его перенос на лестничную клетку, то такая перепланировка допустима только при согласии жителей всех квартир, через которые он проходит. Мусоропровод относится к инженерным системам дома, вмешательство в которые возможно только по проекту, согласованному в жилищной инспекции. В таких случаях перенос мусоропровода из квартиры на лестничную клетку выполняется за счет средств городского бюджета.

Согласовать присоединение балкона или лоджии к квартире кирпичного дома типовой серии можно только в случае, если проектом предусматривается значительное усиление балконной плиты.

Единственный способ их скрыть — расположить не с наружной, а с внутренней стороны. Уровень пола на балконе в этом случае поднимется на несколько сантиметров.

При перепланировке в кирпичном доме требуется меньше усилий, чем это требуют панельные и каркасно-монолитные, поскольку обладают гораздо более толстыми стенами, обеспечивающими более прочное крепление балконной плиты.

В квартирах старых домов необходима полная замена всех коммуникаций: отопления, водоснабжения, канализации и электропроводки. Если планируется увеличение нагрузки на межэтажное перекрытие, желательно произвести техническое обследование здания. В домах, построенных до сороковых годов, часто используются деревянные перекрытия. Удалять их нельзя, так как это приведет к обрушению всего здания.

При перпланировке в кирпичных домах с деревянным перекрытием чтобы усилить деревянное перекрытие, параллельно деревянным балкам устанавливаются металлические.

Сверху укладывается железобетонная стяжка по настилу из металлического профилированного листа. Эти работы должны выполняться по проекту ремонтно-строительной организацией, имеющей соответствующую лицензию.

При капитальном ремонте необходимо удалить грунт или строительный мусор, применявшийся ранее в качестве засыпки пустот в перекрытиях. Здесь могут встречаться загрязняющие воздух вещества — к примеру, угольный шлак или ртуть. После удаления засыпки пустоты в перекрытиях заполняются керамзитом или шумоизолирующей минеральной ватой.

При перепланировке в кирпичных домах иногда межкомнатная или межквартирная стена может быть выполнена в виде дощатой перегородки, оштукатуренной по дранке с двух сторон. Такая стена не только ненадежна, но еще и прекрасно пропускает звук. В данном случае лучше установить по стене деревянный или металлический каркас, обшитый гипсокартонными листами. В качестве звукоизоляции целесообразно использовать минеральную вату. Усиление стены можно осуществить кирпичной кладкой. Большей эффективности можно добиться путем монтажа на стенах решетки из металлического прутка диаметром 16 мм с ячейкой 150×150 мм. Прутья решетки заделываются в перекрытия либо в несущие кирпичные стены, в которых для этого устраиваются специальные отверстия. После установки решетки отверстия закрываются бетоном.

Очищая стены и потолок перед штукатурными работами, можно увидеть деревянную сетку-дранку, которой армировался нижний основной слой штукатурки. Ее можно не удалять. Лучше положить сверху металлическую сетку и покрыть ее слоем штукатурки на основе цемента.

Некоторые специалисты рекомендуют разобрать обветшавшую перегородку, сделанную на основе деревянного каркаса, и заменить ее более тонкой и легкой из алюминиевого профиля, обшитого гипсокартоном. Иногда предпочтение отдается кирпичной перегородке. В этом случае следует действовать осторожно, так как допустимая нагрузка на железобетонные перекрытия в стандартном жилом доме составляет 300 кг/м 2 .

При перепланировке в кирпичном доме чтобы нагрузка на перекрытие не превысила допустимого значения, в качестве материала для перегородки лучше использовать пустотелый кирпич или легкие пористые блоки.

Перегородки можно ставить только на прочном основании, поэтому перекрытие придется обследовать и, возможно, усилить. Без помощи специалистов здесь не обойтись. Кладка ведется на очищенной плите перекрытия, защищенной гидроизоляцией, которая препятствует протеканию раствора вниз. Возведение кирпичной или блочной перегородки на деревянном перекрытии крайне нежелательно. Ее толщина обычно составляет 1 /2 кирпича (12 см), но может быть и больше. Для придания жесткости таким перегородкам через каждые пять-шесть рядов кладки закладывают два прутка арматурной проволоки толщиной 3-4 мм от краев перегородки на расстоянии 20 мм.

Для придания перегородке устойчивости ее вертикальные края необходимо уложить в штробы, устраиваемые в стенах на глубину до 5 см. Штробы устраиваются из такого расчета, чтобы через каждые 5-6 рядов два-три ряда кладки могли бы заклиниваться в них. Кладку перегородок ведут в пустшовку, с последующим оштукатуриванием известковым или известково-гипсовым раствором. Верх перегородки часто не доходит до потолка на несколько сантиметров. Уложить целый кирпич в полученное пространство практически невозможно, поэтому его приходится перекалывать. Удобнее заполнить оставшийся проем раствором с кирпичной крошкой либо паклей, смоченной в гипсовом растворе. Гипс, схватываясь, расширяется и плотно примыкает к перегородке и потолку.

Напомним, что устройство проема в не несущей перегородке и ее демонтаж производятся по эскизу, устройство проема в несущей стене — по проекту.

Часто для этих целей используются перфораторы и кувалды. В панельных, блочных и монолитных домах применение этих инструментов нежелательно, так как они при работе создают сильные вибрации, вызывающие появление трещин в массиве стены.

В кирпичных зданияхпри перепланировке проем можно пробить с помощью перфораторов и кувалд, не повредив при этом стену, так как кирпич гасит ударные вибрации.

Данное обстоятельство дает возможность жильцам произвести работы по проделыванию проема самостоятельно.

Если необходимо получить идеально ровные стороны проема, лучше использовать алмазную технику. Для толстых кирпичных стен вместо алмазного диска применяют алмазный канат либо цепную алмазную пилу.

Чтобы составить проект, придется обратиться в проектную организацию. Специалисты должны провести обследование несущих конструкций и составить техническое заключение об их состоянии. Этот документ необходим для получения разрешения на переустройство. Данные, содержащиеся в нем, являются одной из основных причин отказа или согласия жилищной инспекции в утверждении проекта перепланировки. Техническое заключение необходимо, так как старые кирпичные дома не были рассчитаны на устройство дополнительных проемов, к тому же их конструкции со временем частично утратили свою несущую способность. Есть и другие факторы, делающие поведение демонтажных работ в той или иной части стены не возможным без обследования здания.

Проемы в несущих стенах значительно ослабляют несущие конструкции здания, поэтому получать разрешение на поведение каждой очередной перепланировки будет всё сложнее.

Важно расположение проемов в соседних квартирах, располагающихся сверху и снизу. Не следует резать проемы поэтажно в шахматном порядке — безопаснее расположить их один под другим. В БТИ должны быть все сведения обо всех существующих в доме проемах, которые должны быть нанесены на план. Разумеется, речь идет только о законных перепланировках, поэтому будет не лишним осмотреть квартиры соседей с проектировщиком.

Важны этаж, на котором расположена квартира, и этажность дома. Так, в многоэтажном доме устройство проема на нижних этажах считается нежелательным. Немного проще жильцам первых этажей, но усиливающая конструкция в их квартирах будет очень громоздка. Вряд ли кому-то захочется иметь узкий проем с системой усиления, выступающей из стены на несколько сантиметров. К тому же подобные экстремальные проекты стоят очень дорого.

Согласно действующему постановлению в жилых домах типовых серий не допускается устройство проемов в стенах-диафрагмах, колоннах (стойках, столбах), а также в местах расположения связей между сборными элементами (несущими стенами, плитами перекрытий, балками, колоннами и т. д.). Стены-диафрагмы встречаются в современных кирпично-монолитных домах. Они находятся между колоннами и придают этим элементам большую жесткость, фиксируя их друг относительно друга. Узнать, где расположены в доме эти стены, можно, ознакомившись с его проектом.

Запрещается устраивать проемы ближе, чем на расстоянии 0,5-1 м от наружной стены дома, так как в месте стыка наружной и внутренней стен напряжения очень велики. Не следует делать новый проем рядом с уже существующими. Чем больше дистанция между ними, тем лучше, поскольку это позволяет равномерно распределять нагрузку.

Дверной проем должен быть шире дверной коробки, так как часть его пространства будет занята металлическим каркасом усиления.

Стандартные двери имеют следующие размеры: высота 2000 мм, ширина 600, 700, 800 мм. Толщина коробок варьируется от 15 мм до 40 мм.

Для расчета дверного проема следует знать:
1. ширину и высоту дверного полотна;
2. толщину коробок;
3. ширину коробок;
4. ширину наличников;
5. наличие деревянного порога;
6. толщину каркаса усиления.

В качестве примера рассмотрим расчет проема, рассчитанный для дверного полотна 2000×800 мм с толщиной коробки 25 мм. Для расчета проема необходимо к ширине дверного полотна прибавить толщину металлического каркаса, определяемую по расчету. В каждом конкретном случае она может отличаться. Ее средняя величина может составлять по 100 мм с каждой стороны проема. К полученной толщине прибавляется толщина дверных коробок, при этом учитывается монтажный зазор между полотном и коробкой, дверным блоком и стеной (от 15 до 30 мм с каждой стороны). Формула выглядит так: 800+100+100+25+25+15+15= 1080 мм — это идеальная ширина, которая подойдет к 90% дверей различных производителей. Высота рассчитывается по аналогии с учетом порога, равного толщине коробки или зазора между полом и дверью. Усиление при необходимости может быть устроено не только сверху, но и снизу. В итоге высота проема составит: 2000+100+25+10+15=2150 для дверей без порога и 2000+100+25+25+15+15=2180 мм для дверей с порогом.

Дверную коробку можно либо заказать у фирмы-производителя либо установить расширители (добор, откос).

Опишем процесс создания дверного проема. Прежде чем начать работы, необходимо удалить с места проведения работ находящуюся на стене электрическую проводку и розетки с выключателями. Штукатурку и побелку на углах будущего проема также следует удалить. После этого производится нанесение контура новой двери с помощью строительного метра, уровня и отвеса. Контур наносится с двух сторон стены.

Демонтируемый участок стены имеет достаточно большой вес, поэтому с обеих сторон его подпирают брусками, предварительно установив опоры под их концы для жесткой фиксации. Опорами могут служить металлические уголки или небольшие бруски, которые надежно прикрепляют к стене и полу.

Если будущий проем имеет значительную ширину, его верхний край укрепляется домкратом. Для этого в стене сверлятся отверстия, куда вставляются держатели домкрата. Укрепить разбираемую кладку можно с помощью деревянных шпилек из брусьев размером 7,5 на 10 см. Они должны быть достаточно длинными, чтобы ими можно было перекрыть каждую сторону стены на 60 см. Шпильки вставляются в предварительно проделанные для них сквозные отверстия и подпираются регулируемыми опорами с двух сторон. Высота опор регулируется таким образом, чтобы шпильки были плотно прижаты к своду отверстий. Затем вся опорная конструкция фиксируется гвоздями, которые вбиваются в опорные доски и шпильки.

Чаще всего для укрепления проделываемого проема используется деревянная или металлическая перемычка. Она может представлять собой доску или деревянный брус толщиной не менее 5 см, стальные уголки. Можно приобрести готовую железобетонную перемычку-«карандаш».

Чтобы установить перемычку, нужно обозначить углы будущего проема. Для этого с двух сторон стены пробиваются сквозные отверстия и снимается слой кирпичной кладки. Работы лучше проводить с двух сторон. Перемычка должна полностью закрывать проем и заходить внутрь стены не менее чем на 7-10 см. Желательно, чтобы она имела ту же ширину, что и кирпич. Чтобы освободить для нее место придется снять несколько рядов кладки.

Разбирая кладку, не следует вытаскивать кирпичи, часть которых располагается за границей проема, — лучше их аккуратно отколоть.

Полость под перемычку должна иметь ровную поверхность, поэтому ее нужно очистить от цемента снизу и сверху. По краям полость должна иметь толщину, соответствующую толщине перемычки.

Получить ровные углы можно, используя дрель. В верхних углах дверного проема высверливаются сквозные отверстия, затем при помощи молотка и зубила выбиваются площадки нужного размера, необходимые для установки перемычки. Она монтируется на цементный раствор или монтажную пену. Горизонталь перемычки проверяют строительным уровнем непосредственно во время монтажа.

Если проем имеет нестандартную конфигурацию, перемычка изготавливается из стальных уголков соответствующей формы с небольшими «ушками», заходящими внутрь стены.

Проемы бывают и в виде арки с круглым сводом. В квартирах с высокими потолками будут хорошо смотреться стрельчатые арки.

Кирпич из разобранной кладки может применяться вторично. Это очень удобно, если есть необходимость заделать старый дверной проем. Материал необходимо предварительно очистить от раствора кельмой и молотком. Следует иметь в виду, что после чистки бывшего в употреблении кирпича отбраковывается примерно 10%.

Кладочный раствор можно получить путем смешивания 4 частей песка и 1 части сухого цемента с добавлением воды и с последующим перемешиванием до получения однородной массы.

Для проведения работ потребуются следующие инструменты: кельма-мастерок, молоток, капроновый шнур (на 20 см длиннее заделываемого проема), строительный уровень и несколько гвоздей.

Основание зачищается до перекрытия. По обеим сторонам заделываемого дверного проема на высоту одного кирпича с учетом толщины растворного шва вбиваются гвозди, на которых петлями закрепляется капроновый шнур. По этой разметке производится кладка.

После того, как первый ряд кладки пройден, гвозди вбиваются на ряд выше, и вся работа проделывается снова.

Таким образом осуществляется «перевязка» кирпича, которая придает стене необходимую крепость. Вертикальность заделываемого участка стены проверяется с помощью капронового шнура.

Кладка должна сохнуть в течение срока, который определяется используемым для покрытия этого участка стены отделочным материалом. Если предполагается оштукатуривание заделанного участка, тогда 12 часов будет вполне достаточно. А если будет применен гипсокартон, то высыхание этого участка стены может достигать 2-3 недель в зависимости от влажности помещения, где производились данные работы.

Если проем имеет нестандартные размеры и форму, его подгоняют под стандарт либо устанавливают дверные блоки соответствующих габаритов, выполненные на заказ.

Минимальные размеры проема устанавливаются строительными нормативами. Согласно СНиП 21 -01 -97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» ширина эвакуационного выхода из квартиры должна быть не менее 0,8 м. Дверная коробка отнимает приблизительно по 5 см от ширины проема с каждой ширины. Следовательно, проем должен быть в ширину не менее 0,9 м.

Если проем необходимо увеличить, удаляется часть стены с одной или двух сторон. С точки зрения экономии средств и времени наиболее приемлем первый вариант, однако расположение выхода не всегда позволяет к нему прибегнуть. Если проем слишком велик, стена наращивается с помощью кирпичной кладки или бетонирования с обязательной привязкой к капитальной стене при помощи прутков арматуры. Устанавливать коробку можно только через две недели после окончания бетонирования и кладочных работ.

Если размеры проема немного меньше, чем допускают строительные нормативы, а стена толстая и прочная, достаточно выбрать снаружи четверть под дверную коробку. В данном случае согласования проекта не потребуется. так как габариты проема не меняются.

В случае если проем слишком мал или велик, коробку стальной двери можно установить в накладку с внешней стороны стены. При этом желательно установить вторую дверь, так как тепло- и звукоизоляция при таком способе монтажа оставляют желать лучшего. При установке в глубине проема желательно, чтобы притвор — место примыкания створки с брусками коробки — был с двумя контурами уплотнения.

Часто дверной блок размещают заподлицо с внешней плоскостью стены. При этом наличники — обрамление проема — закрывают монтажный зазор. Метод хорош только в случае, если стена и проем не имеют значительных неровностей, а толщина стали наличника — не менее 4 мм.

Лучшего результата можно достичь, если расположить коробку посередине глубины проема, утопив ее в массиве стены. Для этого по периметру выбирают четверть глубиной 10-30 мм, в которой утапливают отбортовку коробки. Недостаток метода состоит в том, что открыть створку более чем на 90-110 o будет невозможно.

Обычно коробку крепят при помощи стальных штырей, пропущенных через отверстия в монтажных пластинах, приваренных к ее стойкам. Крепление также осуществляется через отверстия в самих стойках. Первый способ позволяет спрятать места крепления после отделочных работ, поэтому он более предпочтителен. Узлов крепления должно быть не менее шести. Для кирпичных стен длина штырей должна быть не менее 350 мм. Удобнее использовать анкера, позволяющие корректировать вертикальное положение дверной коробки.

Удобнее дверные конструкции, состоящие из двух коробов — внутреннего и внешнего, позволяющие при необходимости быстро демонтировать дверь.

Ширина зазора варьируется от 5 до 20 мм. Его заполняют полиуретановой пеной или цементом. Пена более удобна и в отличие от цемента обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными качествами, однако цемент обеспечивает наибольшую прочность и герметичность.

При установке межкомнатных дверей применяется несколько методов. Сквозной метод заключается в следующем: по дверному полотну собирается дверная коробка, врезается фурнитура. Дверной блок устанавливается в проем с помощью 3-4 пар саморезов, которые крепят просверленную насквозь коробку к стене. Дверной блок выставляется по месту с помощью деревянных клиньев таким образом, чтобы дверь в любом из открытых состояний стояла на месте. После чего зазор между дверной коробкой и стеной проливается монтажной пеной.

Межкомнатные двери можно установить на монтажную пену, что позволит скрыть места крепления дверной коробки к проему.

Сначала по дверному полотну собирается дверная коробка. Дверной блок выставляется также, как и в первом случае. Место стыковки с проемом обрабатывается монтажной пеной. Пена сохнет в течение одних суток, после чего врезаются петли на дверную коробку, а по ним уже на дверное полотно. Зазор по притвору регулируется глубиной врезки петель. Замок врезается в последнюю очередь. Недостаток метода заключается в том, что при изменении влажности пена меняет свой объем, что приводит к деформации короба. Кроме того, поры монтажной пены часто становятся местом скопления влаги и, следовательно, бактерий, вызывающих неприятный запах.

Один из методов заключается в установке дверного блока в проем сквозным методом под петли и ответную планку замка. По дверному полотну собирается дверная коробка, врезаются две разъемные петли и замок. Дверной блок устанавливается в проем с помощью деревянных клиньев и монтажной ленты, которая с двух сторон с помощью саморезов крепится к торцам дверной коробки и стене. Место сопряжения со стеной обрабатывается монтажной пеной.
Этот метод является наименее приемлемым. При его использовании невозможно точно выставить дверной блок, поскольку саморезы при креплении заходят в стену под 45 o .

Следует помнить, что замеры и установка дверного блока производятся после укладки напольного покрытия.

При проверке ровности пола строительный уровень прикладывается таким образом, чтобы захватить две стороны проема. Уровень должен находиться в строго горизонтальном положении. По уровню отмечаются две точки на каждой стороне проема. Замеряется расстояние от пола до отмеченной точки для каждой стороны проема. Таким образом выясняется, насколько стойки короба должны отличаться по высоте друг от друга. Далее они подрезаются по высоте в соответствии с полученным результатом. Расхождение в уровне не должно превышать 3 мм.

Если в дверном полотне не предусмотрены углубления под фурнитуру, их можно вырезать с помощью стамески и молотка, либо фрезера. Петли, лицевая и запорная планка замка должны находиться на одном уровне с поверхностью, а также плотно входить в вырезанные под них гнезда. Величина зазора не должна превышать 1-2 мм.

Собирать дверную коробку удобнее вокруг навешенного полотна. Для получения необходимого зазора в притвор двери между коробом и полотном используется вставка из картона толщиной 3 мм. Перед навеской полотна петли вкручиваются в полотно и короб. При необходимости положение стоек короба регулируется с помощью временно установленных деревянных клиньев.

Чтобы навесить полотно на вертикальную стойку, врезаются петли и просверливаются 3-4 сквозных отверстия диаметром 5-6 мм. Стойка закрепляется в проеме с помощью 1 -2 шурупов и деревянными клиньями выравнивается по вертикали. Затем навешивается дверное полотно. Оно должно быть расположено вертикально и тщательно закреплено.

Навешенное дверное полотно должно свободно открываться и закрываться.
После фиксации полотна стойка крепится окончательно на все шурупы. Противоположная стойка монтируется на том же уровне и крепится так, чтобы навешенная дверь прилегала к ней равномерно по всей длине. Между торцом дверного полотна и стойкой должен сохраняться одинаковый промежуток 3-4 мм. Такой же зазор следует выдержать между верхней частью двери и горизонтальной планкой коробки.

Швы между дверной коробкой и стеной заполняются смесью цементного раствора и клея ПВА. Состав готовится в пропорциях 1 — 2 л клея на 10 кг сухого цемента. При укладке смесь армируется штукатурной сеткой.

Вместо цемента для заполнения швов часто используется монтажная пена, однако во влажных помещениях ее применение противопоказано.

При использовании монтажной пены дверной короб оклеивают малярным скотчем, чтобы не испачкать, а проем смачивают водой для максимального схватывания пены. Швы запенивают тонким слоем по периметру короба. Время высыхания составляет не менее 6 часов, полное высыхание — 24 часа. Спустя сутки излишки пены аккуратно удаляются. Наличник и оставшаяся фурнитура монтируются по окончании монтажных работ. Он зарезается по нужным размерам маятниковой пилой под 45 o и клеится герметикой. Добор режется в размер глубины проема с вычетом 10 см. Для его установки на коробе выбирается четверть 1х1 см. В четверть при помощи саморезов закрепляется доборная доска. Собранные вместе короб и добор устанавливаются в готовый проем и запениваются.

Дверные проемы прорезаются не только в стенах, но и в перекрытиях. Некоторые состоятельные жильцы приобретают две квартиры, располагающиеся одна над другой, и объединяют их по вертикали.

Большинство кирпичных домов обладают высокой кровлей, пригодной для устройства мансарды.
Присоединить к своей квартире часть чердака можно на вполне законных основаниях.

Согласно статье 36 Жилищного кодекса «Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на правах общей долевой собственности помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы. ». Здесь же читаем: «Уменьшение

размера общего имущества в многоквартирном доме возможно только с согласия всех собственников помещений в данном доме путем его реконструкции» (другими словами, за счет надстройки мансардного этажа). «По решению собственников помещений в многоквартирном доме, принятому на общем собрании таких собственников, объекты общего имущества в многоквартирном доме могут быть переданы в пользование иным лицам в случае, если это не нарушает права и законные интересы граждан и юридических лиц». Таким случаем является наличие коммуникаций на чердаке.

Как правило, не разрешается устраивать мансарду вблизи коммуникаций, поскольку к ним необходимо обеспечить доступ, так что располагать перегородки вблизи от трубопровода и электропроводки жилищная инспекция не позволит. Проводить реконструкцию чердака не разрешат также и в том случае, если дом входит в план капитального ремонта.

Присоединить часть чердака к своей квартире можно с оформлением в собственность, на праве аренды либо безвозмездного пользования.

Приобретение в собственность чердачных помещений возможно путем покупки прав инвестирования на устройство чердачного помещения под мансарду. В случае, если на одну и ту же площадь чердака или подвала претендует две или несколько сторон, устраивается конкурс проектов. Победителя определяют районная управа и жилищная инспекция. Эскизные проекты, которые подаются на конкурс, рассматривает Москомархитектура, МосжилНИИпроект, жилищная инспекция и другие органы, а также все жильцы квартир, расположенных в зоне примыкания к реконструируемому участку. Эти же инстанции проект проходит при согласовании, если конкуренты отсутствуют.

С победителем конкурса проектов по преобразованию чердака в мансарду заключается инвестиционный контракт на право проведения реконструктивных работ. При этом устанавливается срок для проведения работ, обычно не превышающий 15 месяцев. Часть площади, подлежащей реконструкции, выкупается у властей города.

В обязательном порядке заключается договор страхования гражданской ответственности перед жильцами дома.

Все работы по устройству проема в перекрытии кирпичного дома должна проводить лицензированная ремонтно-строительная организация.

В случае, если объединяются две квартиры, устройство проема в перекрытии между двумя квартирами осуществляется по проекту и согласовывается, как обычная перепланировка.

В кирпичных зданиях, построенных до начала сороковых годов, несущими элементами перекрытия являются балки. Постепенно в строительстве стали использоваться железо-бетонные перекрытия, как в серийных панельных и монолитных домах. В обоих случаях способ устройства и усиления проема будет отличаться. В идеале при создании проема не должны быть затронуты конструктивные элементы перекрытия, на которые ложится его основная нагрузка. Если частично удалить балку или уменьшить ее сечение, придется делать усиление настолько громоздкое, что вписать его в интерьер без значительных потерь пространства будет невозможно.

Чтобы понять, возможно ли объединение двух помещений по вертикали, потребуется обследование перекрытия и сопряженных с ним несущих конструкций. Результаты обследования, которое должна производить лицензированная проектная организация, должны быть рассмотрены жилищной инспекцией при согласовании проекта предстоящего переустройства. Не менее важны масса и способ крепления лестницы. Желательно, чтобы она крепилась к полу и потолку нижнего этажа квартиры, причем основные нагрузки должны приходиться на пол.

При устройстве проема в железобетонном перекрытии следует использовать алмазные пилы или стенорезные машины, так как перфораторы создают в массиве бетона трещины.

В случае, если планируется присоединение чердака и устройство мансарды, удобнее сначала возвести все стеновые и кровельные конструкции и только после этого создавать проем.

Его ширина зависит от ширины лестничного марша, а длина — от угла подъема.
Отделка отнимает не менее 50 мм с каждой стороны. Ширина лестницы, ведущей в одну комнату, должна быть не менее 600 мм, когда же по ней ходят сразу в несколько помещений (например, она ведет в спальни на верхнем этаже), то она должна иметь ширину не менее 800 мм. Размеры проема также зависят от типа лестницы. Прямая лестница требует большего проема, чем винтовая или складная.

Обычно проем вырезается в углу комнаты или возле стены.
Ни в коем случае нельзя удалять край панели перекрытия в месте его сопряжения с несущей стеной — это приведет дом в аварийное состояние.

Согласно действующим техническим нормативам в середине плиты перекрытия допускается устройство проема любого размера, в надколонной части — не более 1/16 длины перекрытия, на общей площади надколонной части и середине перекрытия — не более 1/4 общей длины перекрытия.

Ослабление плиты при создании проема следует компенсировать дополнительно укладываемой вдоль краев отверстия арматурой.

Стороны проема усиливают арматурой, диаметр которой должен быть не меньше диаметра рабочей арматуры железобетонного перекрытия.

Должны быть также предусмотрены дополнительные колонны у отверстий, что обязательно учитывается при построении конструктивной и расчетной схемы заменяющих рам.

Минимальные расстояния в свету между стержнями арматуры следует применять такие, чтобы обеспечить совместную работу арматуры с бетоном и качественное изготовление конструкций, связанное с укладкой и уплотнением бетонной смеси, но не менее наибольшего диаметра стержня, а также не менее:
— 25 мм — при горизонтальном или наклонном положении стержней при бетонировании для нижней арматуры, расположенной в один или два ряда;
— 30 мм — то же, для верхней арматуры;
— 50 мм — то же, при расположении нижней арматуры более чем в два ряда (кроме стержней двух нижних рядов), а также при вертикальном положении стержней при бетонировании.

При стесненных условиях допускается располагать стержни группами — пучками (без зазора между ними).
В случае необходимости проемы обрамляются армированными ребрами. Размеры и армирование этих ребер зависят от размеров, формы, расположения в плане относительно балок перекрытия, назначения проема и в каждом отдельном случае решаются проектировщиком на основании расчета.

При соответствующем технико-экономическом обосновании может применяться бетон на пористых заполнителях с плотным мелким заполнителем. Толщина защитного слоя бетона должна составлять, как правило, не менее диаметра стержня и не менее: 10 мм — в плитах толщиной до 100 мм включительно, 15 мм — в плитах толщиной более 100 мм и 20 мм — в колоннах.

В перекрытии рекомендуется применять рабочую арматуру диаметром не более 20 мм. Использование стержней больших диаметров допускается при специальном обосновании. Горизонтальная арматура стенок стакана капители должна быть непрерывной, замкнутой по внутреннему и наружному периметрам стакана.

Проемы с длиной сторон до 700 мм устраиваются в перекрытии без местного утолщения плиты. Проемы в перекрытиях, где несущими элементами служат балки, режутся следующим образом: на потолке нижнего этажа намечается контур проема, по его длинным сторонам и за пределами узких сторон устанавливаются усилительные балки. На расстоянии не менее 500 мм от них ставятся опорные балки на регулируемые домкратные стойки. В каждом углу намеченного отверстия сверлятся отверстия снизу вверх. На верхнем этаже и по этим отверстиям мелом прочерчивается периметр проема. По двум боковым сторонам отверстия делаются пропилы.

Если лестница располагается возле стены, поперечные балки одним концом заделывают в стеновую конструкцию.

Для этого в стене при помощи зубила и кувалды делают отверстия глубиной 100 мм, а затем устанавливают в них концы двойных поперечных балок. Чтобы балки не расшатывались, под них забивают клинья из плитки или кирпича, а затем заделывают раствором с кусочками кирпичей.

Лестницы бывают самых разнообразных конструкций. Они должны быть легкими, компактными и удобными. Для жилого дома подойдут деревянные, стеклянные или металлические. Камень, бетон и керамогранит обладают слишком большой массой.

Обычно предпочтение отдается дереву. Деревянные лестницы дешевле и, главное, легче металлических. Явный недостаток дерева заключается в том, что оно подвержено деформации при изменении влажности и температуры в помещении. Этот фактор накладывает ряд ограничений на место расположения лестницы. Например, ее не следует располагать вблизи отопительных приборов или около окна. Материал для деревянных лестниц может сильно отличаться по качеству.

Наиболее качественные детали для деревянных лестниц представляют собой изделия из нескольких слоев древесины с разным направлением волокон, что дает возможность избежать трещин вдоль волокон и прогибов.

Древесина, независимо от породы, должна быть сухой, обработанной защитными составами, повышающими ее огнестойкость и предотвращающими появление грибков и других микроорганизмов. Лучше всего для производства лестниц подходит дуб, бук, лиственница или сосна.

Наиболее высокой надежностью отличаются деревянные конструкции с каркасом из металла, превосходящие обычные деревянные по прочности и не уступающие им по декоративным свойствам.

В интерьере прекрасно смотрятся металлические лестницы из нержавеющей стали и латуни. Их можно окрашивать, хромировать, шлифовать. На поверхность может быть нанесена патина, а при порошковом напылении создается покрытие под мрамор.

Очень популярны лестницы из триплекса, склеенного из слоев стекла бесцветным клеем, твердеющим под воздействием ультрафиолета.

Используются также клеевые составы с цветовыми красителями. Так как стекло скользкое, на нем делают вставки из коврового материала или резины. Ступени могут быть оснащены подсветкой.

Существует несколько лестничных конструкций. Марш может состоять из ступеней, закрепленных на одной или двух наклонных несущих балках.

Есть два варианта таких конструкций: косоур, то есть балка, на которую ступени укладываются сверху, и тетива — две балки, в которые ступени вставляются сбоку. Угол подъема у них составляет 30-45 o. Главные недостатки — большая масса и значительная площадь. Ступени с одной стороны могут монтироваться непосредственно в стену. Этот прием позволит немного «разгрузить» перекрытия, но при этом появится вероятность того, что со временем лестницу немного перекосит. Дело в том, что разным материалам свойственно претерпевать разные температурные и влажностные деформации. Например, если ступени с одной стороны поддерживает стена, а с другой — несущая балка, сделанная из дерева, вероятнее всего появление перекосов.

В консольной лестнице не используются несущие балки, а ступени крепятся с одного края анкерами к стене, при этом второй край висит в воздухе или опирается на ограждение.

Стена должна обладать достаточной прочностью, поэтому к тонким межкомнатным перегородкам лестницы крепить нельзя. При проектировании лестниц необходимо соблюдать строительные нормативы. Так, например, лестница в жилой комнате должна иметь ступеньки высотой не более 20 см; минимальная ширина марша — 80 см, а оптимальная глубина ступени 15-25 см.

Их можно купить в готовом виде или сделать на заказ. Несущие лестничные элементы крепятся анкерами к плитам перекрытия, очищенным от отделочных материалов.

Уклон лестничного марша не должен превышать 42 o. При выборе покрытия для ступеней лучше отдать предпочтение абразивной краске, ковролину и резине.

Высота перил должна составлять от 84 до 100 см от края проступи, а их верхняя часть не должна быть широкой для того, чтобы их можно было обхватить ладонью. Расстояние между стойками перил должно быть не больше 100 мм.

В соответствии со строительными правилами высота между ступенями и крайней балкой, ограждающей отверстие в перекрытии, должна быть не менее 2 м.

Если к квартире присоединяется часть чердака, оборудуемая под мансарду, необходимо позаботиться о том, чтобы ее нагрузка на перекрытие не превышала расчетную.

В качестве материалов в данном случае желательно использовать наиболее легкие — древесину и тонкостенный холодногнутый металлический профиль.

Готовые мансарды можно приобрести на отечественном рынке. В качестве примера следует привести конструкции фирмы Rannila. Их основу составляет рама из оцинкованных стальных профилей, располагаемых с шагом 2,6-3,2 м. Стойки рам опираются на железобетонный пояс по контуру стен. Жесткость и устойчивость каркаса в поперечном направлении обеспечивается рамами, а в продольном — вертикальными связями по среднему ряду колонн и горизонтальными связями и прогонами по наружному контуру рам.

Балочные конструкции временных мансардных систем монтируются при помощи болтов, так как сварка занимает больше времени и более трудоемка.

Балки крепятся к залитому в опору блоку анкерных болтов, либо при помощи чековых болтов, для которых в опоре просверливаются специальные отверстия. Профили скрепляются между собой на болтах. По периметру мансарды с шагом 600 мм кладут термопрофиль из швеллерного сечения с перфорированной стенкой. При ослаблении жесткости на 10% перфорация уменьшает теплопроводность на 90%. На каркас монтируется вентилируемая обрешетка, состоящая из Z-образных термопрофилей и горизонтальных профилей, на которые крепятся кровельные материалы. Конструктивные элементы имеют небольшую массу, и их можно поднимать на подъемниках.

Для мансарды вопрос утепления стоит особенно остро, так как в теплоизоляции нуждаются не только стены, но и потолок.

Теплопотери через кровлю в холодное время очень велики, летом же, наоборот, раскаленное кровельное покрытие передает температуру внутрь помещения. В качестве утеплителя лучше использовать минеральную вату или полистирол, поскольку эти материалы наиболее эффективны. С внутренней стороны утеплителя должен быть предусмотрен слой пароизоляции, с внешней — слой гидроизоляции, препятствующий проникновению влаги в утеплитель и внутрь помещения. Со стороны воздушной прослойки теплоизолятор должен быть защищен ветрозащитной паропроницаемой мембраной, например «Тайвек HD» или «Монарфлекс ВМ 310».

Для того чтобы влага могла свободно испаряться из слоя теплоизоляции, между его верхней стороной и нижней стороной кровельного покрытия в коньковой части кровли необходимо предусмотреть отверстия размером 80×25 см.

В качестве внутренней облицовки мансарды часто применяется фанера, вагонка или гипсокартон, крепящиеся к металлическим профилям или деревянным брускам.

Для установки в кровлю или под углом существуют специальные мансардные окна, отличающиеся от обычных прочностью, позволяющей выдерживать массу снега и нагрузку от собственной массы, а также обладающие меньшей теплопроводностью. В них, как правило, используются однокамерные стеклопакеты.

Кроме обычных окон для освещения применяют зенитные фонари и световоды. Некоторые модели оснащены специальным рукавом с внутренней зеркальной поверхностью, предназначенной для передачи солнечного света путем отражения и преломления.

При отоплении мансардного этажа применяются обычные радиаторы, подключенные к общедомовой теплосети.

Кирпичные здания часто имеют оконные проемы нестандартных размеров. В этом случае окна выполняются на заказ. Чтобы понять, каковы должны быть габариты оконной рамы, следует вызвать замерщика, который рассчитает ее периметр с учетом всех нюансов, связанных с установкой и отделкой. В «сталинских» домах оконный проем может быть укреплен деревянными балками. В этом случае его предполагаемые размеры будут значительно отличаться от истинных.

Заказывая оконную конструкцию, необходимо иметь в виду, что технические нормативы накладывают ряд ограничений на размеры оконных конструкций, а также на способ их крепления в проеме. Так, например, площадь открывающихся створок не должна превышать 2,5 кв. м, а их расчетная масса должна быть не более 80 кг. Использование неоткрывающихся створок выше первого этажа не допускается, кроме створок с размерами, не превышающими 400×800 мм, а также в балконных блоках.

Кирпичные стены имеют, как правило, большую толщину, чем железобетонные, поэтому узкие современные стеклопакеты приходится подгонять под широкие проемы.

Если неправильно рассчитать расположение окна в глубине проема, можно столкнуться с проблемой выпадения конденсата на внешнюю сторону окна или с продуванием.

Рекомендуемые предельные отклонения от номинальных размеров высоты и ширины проема +15 мм. Отклонение от вертикали и горизонтали не должно превышать 3 мм на 1 м, но не более 8 мм на всю высоту или ширину проема. Отклонения от вертикали и горизонтали должны находиться в поле допусков отклонений по высоте и ширине.

В среднем ширина откосов в кирпичных зданиях варьируется в пределах 45-60 сантиметров, иногда достигает 120 см. «Четверти» в оконных проемах могут быть до 150 мм. Это приводит к необходимости использования доборов для уменьшения внутреннего зазора до 20 мм, установленных техническими стандартами.

Размеры подоконников в кирпичных домах составляют не менее 50 сантиметров, поэтому их придется делать на заказ.

Прежде чем установить новое окно, необходимо с помощью перфоратора демонтировать старые оштукатуренные откосы.

При установке современных окон открывающиеся створки должны быть сняты с оконного блока. Для этого применяют ключи, входящие в регулировочный монтажный комплект. Чтобы не перепутать створки от разных блоков, оконные коробки маркируют карандашом, стеклопакеты — фломастером. При помощи ножа последовательно вытаскиваются штапики, начиная с того, который легче вынимается. Чтобы облегчить этот процесс, обычно один штапик на заводе забивают не до конца. Затем стеклопакеты извлекаются из оконного блока.

С наружной стороны по краю оконного блока наклеивается ленту ПСУЛ, выполняющую роль водоизоляционного, паропроницаемого наружного слоя монтажного шва.

В первом случае в блоке сверлятся крепежные отверстия. Оконная коробка монтируется прикрепленным донным профилем на деревянные бруски-чопики, выравнивается по вертикальному и горизонтальному уровням и с помощью клиньев из бруска фиксируется в проеме. Между четвертями стенового проема и окном следует предусмотреть монтажный зазор 5-20 мм, необходимый для расширения ПСУЛ, через которую выходит влага из центрального слоя монтажного шва — монтажной пены.

В процессе монтажа оконной системы деревянные клинья ставят рядом с дюбелями в местах крепления ПВХ-окна в стеновом проёме. Данное мероприятие необходимо для фиксации блока и защиты рамы от прогибания в процессе притягивания ее к стене. Чтобы бруски не дали трещину, их размещают волокнами перпендикулярно блоку окна.

Это пространство необходимо для устройства нижнего теплоизолирующего шва и установки отлива с уклоном.

После установки рамы на нее навешиваются и регулируются по высоте и плотности прилегания снятые створки. Стеклопакеты фиксируются при помощи штапиков, предварительно установленных в подкладки под стеклопакет.

Монтажный шов состоит из трех слоев, которые подразделяют по основному функциональному назначению:
— наружный — водоизоляционный, паропроницаемый;
— центральный-теплоизоляционный;
— внутренний — пароизоляционный.

Монтажный зазор заполняется пенным утеплителем. Перед началом работ следует провести пробный тест на первичное расширение пенного материала в условиях окружающей среды монтажной зоны и при работе не допускать выхода излишков пены за внутреннюю плоскость профиля коробки оконного блока.

Убрать излишки пенного утеплителя можно только с внутренней стороны монтажного шва при условии устройства сплошного пароизоляционного слоя лентой ПСУЛ.

Затем укладывается слой монтажной пены. Спустя 20 минут снимаются боковые клинья и наносится следующей слой пены, равномерно заполняющий образовавшиеся отверстия от клиньев. Слой монтажной пены не должен доходить до края ПВХ-профиля 10-20 мм, поскольку она увеличивается в объеме. Если подрезать монтажную пену, ее теплоизолирующие свойства будут значительно ухудшены, так как при срезе откроются поры. Затем наклеивается пароизоляционная лента. Важно, чтобы она была наклеена до высыхания монтажной пены. Это необходимо для дальнейшего расширения пены под пароизоляционной лентой и для более тщательного заполнения пространства под ней.

Лента ПСУЛ должна иметь достаточную ширину, чтобы перекрыть слой пены с нахлестом на откосы и ПВХ-конструкцию.

При этом она не должна мешать при дальнейшей отделке откосов. При наклеивании ленты следует избегать образования складок. Лента наклеивается в стык, после чего стыки закрываются металлизированным скотчем. Необходимо избегать возникновения пустот в теплоизолирующем монтажном шве, так как они являются «мостиками холода». Заполнение монтажного шва теплоизоляционными материалами должно быть сплошным по сечению, без пустот, разрывов, щелей и переливов. Расслоения, сквозные зазоры, щели, а также раковины с наибольшим размером 10 мм не допускаются. Заделка монтажных зазоров между оконными блоками и откосами проемов стеновых конструкций должна быть плотной, герметичной, рассчитанной на выдерживание климатических нагрузок снаружи и условий эксплуатации внутри помещений. Герметизация швов со стороны помещений должна быть более плотной, чем снаружи.

Снаружи монтажные швы могут быть защищены специальными профильными деталями: дождезащитными нащельниками,звукоизоляционными накладками и др.

С внутренней стороны монтажные швы могут быть закрыты штукатурным слоем или деталями облицовки оконных откосов.

После установки окна монтируются подоконник, порог и наружный отлив. Длина подоконника должна быть больше проема на 50 мм с каждой стороны. Его установка производится следующим образом. Подоконник заводится под пластиковое окно вплотную к доннику и в промежутки боковых откосов, специально вырезанные перфоратором с лопаткой. Он крепится на лаги из бруса, между которыми располагаем теплоизолирующий материал. Подоконник выравнивается по горизонтальному уровню с помощью подкладок и крепится на монтажную пену. Для этого сверху его следует придавить грузом. Внутренний уклон должен быть такой, чтобы пузырек воздуха в строительном уровне был по верхней риске.

Для гидроизоляции стены под отливом, балконным порогом или подоконником балконного блока с наружной стороны нижнюю часть оконной рамы закрывают паропроницаемой гидроизоляционной лентой. Её края должны заходить на стену и откосы по 50 мм, не образуя углов. Отлив крепится к углублению в нижней наружной части оконного блока саморезами. Для повышения шумоизоляции пространство под отливом можно заполнить пеной.

Если проводке болыше двадцати лет, ее следует заменить. До середины восьмидесятых годов широко использовались провода с алюминиевой цельной жилой и резиновой изоляцией, рассыпающейся со временем под воздействием температуры при нагревании жилы. Этот фактор может стать причиной короткого замыкания, пожара, выхода из строя бытовой техники.

Алюминий имеет несколько существенных недостатков, делающих его менее эффективным, чем медь, применяющаяся в последнее время для изготовления токопроводящих жил.

Для алюминия характерна высокая окисляемость на открытом воздухе. В результате на поверхности проводника образуется окисная пленка, почти не проводящая электроток. Алюминий легко ломается при сгибании и обладает более слабой способностью выдерживать длительные токовые нагрузки, что приходится компенсировать увеличением сечения токопроводящей жилы.

Медь значительно превосходит его по теплопроводным и токопроводящим свойствам. При окислении на воздухе этот металл почти не теряет электропроводности, так как окисная пленка является токопроводящей. Медные провода более устойчивы к физическим воздействиям: изгибу, кручению и т. п.

Медная электропроводка стоит дороже алюминиевой, однако она является наиболее эффективной и безопасной.

Последнее время часто используются провода, в которых медь наносится только на поверхность жилы. Они получили название «омедненная проводка». В качестве основания жилы используют сплавы из алюминия, цинка, стали и т. д. которые комбинируют в определенных пропорциях. Омедненные провода обладают хорошей устойчивостью к излому, имеют большую жесткость, но обладают худшей проводимостью по сравнению с медью. Преимуществом омедненной проводки является высокая надежность в местах соединения и относительная дешевизна.

В зданиях, возраст которых превышает двадцать лет, электропроводка рассчитана на мощность 3,5 кВт на один пакетный выключатель в щите. Если общая мощность подключаемых приборов выше, то надо или менять электропроводку, или делать дополнительную электропроводку от щита. С помощью дополнительной электропроводки в старых домах подключают автоматические стиральные машины, духовые шкафы, электрические варочные панели, посудомоечные машины, кондиционеры и другие мощные электроприборы.

Электропроводка в новых домах рассчитана на значительные нагрузки, что позволяет подключать электробытовую технику, не меняя энергопотребление квартиры и не опасаясь короткого замыкания.

При увеличении энергопотребления и замене существующих или прокладкой дополнительных подводящих сетей потребуется создание и согласование проекта электрики. Другими словами, проект понадобится даже при установке одной дополнительной розетки. Он составляется на основе поэтажного плана с экспликацией, технических паспортов на имеющееся электрооборудование, технического задания заказчика и «Разрешения на присоединение мощности к сети».

Перед разработкой проекта необходимо просчитать необходимую мощность. Согласно техническим нормативам электропотребление квартир с газовыми плитами не должно превышать 3 кВт, а для квартир с электроплитами -7 кВт.

Если в квартире установлены теплые полы, джакузи и другое оборудование, энергопотребление может в несколько раз превышать допустимое.

В современных кирпичных зданиях предусмотрен определенный резерв для увеличения входной мощности автоматов.

Чтобы им воспользоваться, можно обратиться в эксплуатирующую дом организацию. В случае, если суммарная входная мощность превышает 10 кВт, необходима организация трехфазного (380 В) питания. При этом общая нагрузка равномерно распределяется по нескольким проводам, что позволяет избежать перегрева и возгорания проводки.

После получения разрешения на проведение переустройства квартиры производятся измерения и испытания проводки и электрооборудования с составлением технического отчета. Затем следует вызвать инспектора Энергонадзора для составления акта-допуска электроустановки в эксплуатацию и заключить договор с ОАО «Мосэнергосбыт». Вся эксплуатационная документация направляется в эту организацию для оформления договора на право пользования электроэнергией, после чего жильцам выдается абонентская книжка и устанавливается новый счетчик.

Электротехнические работы начинаются с прокладки розеточных, телефонных и антенных кабелей, а также системы «теплого пола».

Провода, питающие осветительные приборы, обычно прокладываются одновременно или после возведения стен и перегородок. Подрозетники для электрофурнитуры устанавливаются после шпатлевки стен и укладки плитки, а сама электрофурнитура и осветительные приборы — после финишной отделки стен и потолков.

Линии осветительной сети, как правило, прокладывают кабелем ВВГнг-LS 3×2,5, линии розеточной сети — кабелем NYM 3×2,5. Для электроплиты используется кабель с большим сечением провода, для телефонной разводки — четырехжильный телефонный кабель двойной изоляции. Подводка к компьютерным розеткам (RJ-45) осуществляется с помощью витой пары четвертой, а лучше — пятой категории.

Современные выключатели и электрофурнитура выпускаются в различном дизайнерском исполнении и способны удовлетворить даже самые взыскательные вкусы.

По своим техническим решениям они также сильно отличаются друг от друга. Наряду с обычными выключателями выпускаются диммеры, позволяющие плавно регулировать яркость освещения в помещении. Почти все современные приборы оснащены светоиндикацией, облегчающей их поиск в темноте. Существуют автоматические выключатели, реагирующие на изменение освещенности и температуры в помещении, а также других параметров. Обычно автоматы выбираются: на свет -16А; на плиту — 32А; на водонагреватель (накопительный) — 16А; на остальные розетки — по 25А; вводной автомат двухполюсный на 50А и общее УЗО на 63А.

Электророзетки располагают на высоте 25 см от пола (середина розетки). Выключатели — 80-90 см от пола. Кухонные розетки устанавливают на высоте 1 м от пола.

Технические нормативы предъявляют к электропроводке во влажных помещениях особые требования по безопасности.

Проводка в санузле должна иметь заземление и трехпроводную проводку (фаза, ноль, земля). Светильники, розетки, выключатели используются со степенью защиты не ниже IP44. Обычно она указывается на корпусе или упаковке. Розетки, выключатели и электроприборы должны находиться на расстоянии не менее 60 см от ванной и раковины.

В большинстве новых домов к каждой квартире проложены группы проводов: на освещение — 2 проводника, фазный и нулевой (L+ N); группа на розетки — 3 проводника, фазный, нулевой и заземление (L+ N + РЕ): группа на электроплиту — 3 проводника (L+ N + РЕ). Нулевой и защитный (N и РЕ) ни в коем случае не должны подключаться под общий контактный зажим на щитке.

Соединения и ответвления проводов при всех видах электропроводок выполняются в соединительных и ответвительных коробках.

Жилы проводов соединяются в коробках, оголенные концы жил изолируются липкой лентой. Изолированные концы проводов укладываются в коробках таким образом, чтобы они между собой не соприкасались.

Проводка может быть открытой или скрытой. В первом случае провода размещаются на поверхности стены, во втором — скрываются в специальных каналах, проделанных в стене, — штробах. Эти каналы должны идти строго под прямым углом, иначе кабель случайно может быть перебит при сверлении. Штробить надо не только каналы под провода, но еще и углубления для подрозетников и нишу под щит. Провода обычно прокладывают в пластиковой или гофротрубке. Раньше для этих целей использовались стеклянные, но они очень ненадежны, поэтому при замене кабелей в старых домах их лучше удалить.

Электропроводка может быть выполнена и без трубки. В этом случае глубина канала для проводки составит 2-3 см.

Кабель на свет обычно уже проложен в плите потолочного перекрытия, куда он заделывается в производственных условиях. Согласно постановлению запрещается прокладывать штробы в стыках перекрытий с несущей стеной, а также в самих перекрытиях, будь то пол или потолок.
В «сталинских» домах вместо плит укладывались балочные перекрытия. В данном случае, чтобы понять, можно ли устраивать штробу в том или ином месте, придется воспользоваться услугами опытного проектировщика, способного определить расположение места примыкания балок к перекрытию.

Кирпичные дома отличаются высокой прочностью, однако даже они могут иметь скрытые дефекты, не позволяющие провести те или иные работы без усиления конструктивных узлов.

Во многих старых и современных зданиях существуют зоны, где штробление разрешено, но нежелательно. В качестве примера можно привести диафрагмы жесткости — стены в кирпичных и кирпично-монолитных домах, препятствующие уходу несущих стен от проектного положения. Жесткой конструкцией, как правило, является лестнично-лифтовой узел, поэтому в примыкающих к нему квартирах возможность штробления более ограничена, чем в остальных. Штробление обычно производится перфоратором. Использование дорогостоящей алмазной техники в данном случае нецелесообразно.

Когда каналы под проводку готовы, в полученные углубления монтируют подрозетники, в них заводят провода и замазывают алебастром. Таким же образом монтируют и всю остальную проводку.

Телефонные и телевизионные розетки в новых кирпичных зданиях располагают в едином блоке с электрическими.

По противопожарным нормам количество розеток должно быть не менее одной на каждые полные и неполные 6 кв. м площади помещения, а на кухне — не менее трех. Установка выключателей и розеток внутри туалетов и ванных комнат запрещается. Исключение составляют розетки для электробритв и фенов, питающиеся через разделительный трансформатор с двойной изоляцией. Последний монтируется в специальном блоке за пределами этих помещений. Запрещено также устанавливать розетки ближе, чем в 50 см от заземленных металлических устройств (трубы, батареи, раковины, газовые и электроплиты). Розетки на стене, разделяющей две комнаты одной квартиры, удобно устанавливать с каждой стороны стены, включая их параллельно через одно отверстие.

В новых домах обычно устраивается усиленное заземление из двух проводов и устанавливается УЗО (устройство защиты отключения), исключающее утечку тока и защищающее от поражения им. Такую схему желательно использовать и в старых зданиях.

Если в кухне установлена электроплита, ее корпус зануляется, для чего от квартирного щитка прокладывается отдельный проводник. Его сечение должно быть равно сечению фазного провода. Этот проводник присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком.

Кабели ни в коем случае не должны соприкасаться с металлическими конструкциями здания. Параллельная прокладка вблизи трубопроводов с горючими веществами (газом) производится на расстоянии не менее чем 400 мм. При наличии горячих трубопроводов электропроводка должна быть защищена от воздействия высокой температуры асбестовыми прокладками.

Без нее можно применить только кабели с защитным покрытием. Запрещается прокладывать провода на расстоянии менее 3 мм друг от друга, крепить их непосредственно гвоздями. Соединение и ответвление проводов скрытой проводки выполняется сваркой, опрессовкой, пайкой или зажимами в ответвительных коробках.

Для крепления применяют полоски из жести шириной 10 мм и толщиной 0,3-0,5 мм, прикрепляемые по слою асбеста, либо специальные пластиковые крепежи. Между металлической полоской и проводом укладывают прокладку из электроизоляционного картона, выступающую за края полоски на 1,5-2 мм. При креплении металлическая полоска с прокладкой должна плотно обхватывать поверхность предварительно натянутого провода. Изгиб плоских проводов в углах выполняют, предварительно вырезая разделительную пленку между проводами на длине 40-60 мм и отводя их внутрь угла.

Выключатели и розетки при открытой проводке монтируют на прикрепленных к стене деревянных или пластмассовых подрозетниках диаметром на 8-10 мм больше устанавливаемого на нем устройства.

Для этого приглашают представителя государственной компании, который, убедившись, что всё сделано правильно, опломбирует прибор и даст разрешение на его использование. Все операции по замене и ремонту счетчика Мосэнерго и аналогичные организации в других городах России должны производить бесплатно.

Системы вентиляции кирпичных домов могут сильно отличаться по своему устройству. Для сталинских домов характерны дополнительные вентканалы, входы в которые расположены в жилых комнатах. Как правило, они забиты пылью и не работают. В зданиях, построенных в период с конца пятидесятых до середины восьмидесятых годов, схема системы вентиляции такая же, как и в обычных панельных «хрущевках». Вход в нее находится в кухне и санузле. В современных кирпичных домах, построенных по типовому проекту, вентканал шире, чем в более ранних сериях, что позволяет установить на него вентилятор. Данное мероприятие осуществляется по проекту.

В зданиях, построенных по индивидуальным проектам, наиболее широки возможности установки принудительной вентиляции.

Если в старых домах установка вентилятора или кухонной вытяжки не допускалась во избежание перегрузки центрального вентканала, то в новых к нему можно подключать даже мощную систему, выводящую несвежий воздух из каждой комнаты. Кухни некоторых современных зданий имеют отдельный канал для вытяжки.

Проект вентиляции зависит от многих факторов. Одним из них является пропускная способность общедомового вентиляционного канала. В старых типовых домах он, как правило, не рассчитан на работу с вытяжками и другим оборудованием, отводящим в него слишком большое количество воздуха. Решить проблему можно, смонтировав систему, отводящую загрязненный воздух воздуховодов на улицу. Система вентиляции, оснащенная вытяжными устройствами, должна соответствовать требованиям технических нормативов по предельным значениям шума и вибраций.

Если уровень шума при работе вентилятора превышает допустимые значения, производятся его вибро- и звукоизоляция. В этих целях используется шумоглушитель со стенками, покрытыми негорючим и не проводящим электричество изолятором. Таким же образом изолируются и воздуховоды, прекрасно передающие шум от работающего оборудования.

Проект переустройства вентиляции можно заказать как в обычной проектировочной фирме, так и в организации, занимающейся монтажом вентиляции. Сначала проектировщик производит техническое обследование системы, чтобы выявить ее пропускную способность. На его основании выполняется технический проект, включающий в себя выбор оборудования, площадь для его установки, производительность по воздуху, холоду и теплу, тип и число вентиляторов, их расположение, мощность электрооборудования, массы системы и т. д.

При предварительном подборе оборудования определяется ориентировочная стоимость установки всей системы с учетом стоимости монтажных работ.

Затем разрабатывается проект: производится расчет воздухообмена для всех помещений, схема системы вентиляции дорабатывается с учетом всех нюансов, а оборудование подбирается окончательно. Схема выполняется на плане БТИ. Далее составляется предварительная смета на работы, оборудование и материалы.

Проект вентиляции может входить в состав дизайн-проекта и в конечном итоге включает в себя характеристики отопительно-вентиляционного оборудования, таблицы воздухообмена по помещениям, пояснительную записку, чертежи с элементами систем вентиляции, аксонометрические схемы вентиляции и кондиционирования воздуха, спецификации вентиляционного оборудования, результаты подбора программы приточно-вытяжных установок.

Техническая часть состоит из расчетов тепла и влаги, поступающей в квартиру, количества углекислого газа и других вредных соединений, а также аэродинамического расчета. Графическая часть представляет собой поэтажные планы, разрезы и участки помещений с нанесенными на них элементами системы вентиляции.

Согласование проекта вентиляции происходит по обычной схеме. Если при установке системы вентиляции будет изменен внешний вид фасада, потребуется согласование в архитектурно-планировочном управлении.

Устройства монтируются с гибкими и негибкими воздуховодами. Гибкие крепятся хомутами к отверстиям вентилятора, негибкие — металлическими скобами. Крепежи и воздуховоды входят в один комплект.

Если в вентиляции нуждается сразу несколько помещений, воздушные каналы можно объединить на выходе с помощью блока вытяжного вентилятора. Он имеет несколько патрубков с клапанами для автоматической регулировки расхода воздуха и один для кухонной вытяжки, который оснащен обратным клапаном, предотвращающим проникновение отведенных газов назад в помещение. Желательно подвесить воздуховоды на нейлоновом шнуре. Такой монтаж обеспечивает наилучшую виброизоляцию.

При устройстве воздушного канала в стене следует применять алмазную коронку, создающую отверстие с идеально ровной поверхностью.

Обычно отверстие под воздуховод имеет диаметр 85 мм. Края обрезаются. При установке воздуховод фиксируется крепежной гильзой и закрывается решеткой или анемостатом.

Декоративные качества патрубка невысоки, поэтому его обычно убирают в короб, оформленный под интерьер помещения, где он будет установлен. Такую конструкцию можно собрать самому из алюминиевого или деревянного каркаса и гипсокартонных листов.

Чаще всего вентилятор устанавливается на входе в вентканал. В совмещенном санузле или ванной комнате следует использовать вентилятор с однофазным двигателем 230 В (50 Гц), класс изоляции II, имеющим защиту от брызг воды IPX4. Устройства снабжены обратным клапаном, не позволяющим воздуху возвращаться в помещение, а некоторые из них — программируемым таймером и системой контроля влажности. На наиболее дорогие модели установлен автоматический переключатель скоростей.

Основным недостатком вентиляторов является высокий уровень шума, зачастую превышающий допустимую норму.

Чтобы увеличить отток воздуха из помещений, можно установить в стене санузла воздуховод либо проделать отверстие в полотне двери, закрыв его декоративной решеткой, непроницаемой для света и шума. Эту задачу можно решить, увеличив зазор между дверью и полом. Следует помнить, что при недостаточном притоке воздуха двигатель вентилятора может сгореть.

Чтобы организовать приток свежего воздуха в квартиру, можно установить оконный или стеновой приточный клапан. Удобство использования этих устройств заключается в том, что при проветривании воздух будет прогреваться, а благодаря хорошей звукоизоляции звук с улицы станет не так заметен.

Приточные клапаны, как правило, имеют не только звукоизоляцию, но и фильтр, не пропускающий уличную пыль и газы.

Существуют окна, в которые вмонтированы клапаны, способные сохранять тепло в квартире при проветривании в холодную погоду. В оконной раме проделаны специальные каналы. Воздух входит в нижний клапан и выходит из верхнего, нагреваясь от рамы. Последнее время появились устройства, монтирующиеся на створки и открывающие их в установленном режиме проветривания. Регулируются не только время проветривания, но и угол открывания. При наличии термостата створки закрываются автоматически, если температура падает до установленной отметки. Есть и другое оборудование, закрывающее створки в случае дождя или сильного ветра. Управление и программирование ведется с пульта.

Устройства имеют открывающуюся заслонку и утепляются минеральной ватой. Часто клапан располагают снизу на расстоянии метра от пола, но лучше разместить его сверху. При отсутствии жильцов требуется значительно менее интенсивное проветривание. В связи с этим поток холодного воздуха уменьшается. Когда жильцы находятся дома, проветриваются лишь те комнаты, где находятся люди.

От резких порывов ветра стеновые клапаны защищают автоматические подвижные заслонки, закрывающие воздушный канал при необходимости.

Некоторые модели оснащены устройством, закрывающим створки при слишком низкой температуре и открывающим — при слишком высокой. Существуют гигрорегулируемые клапаны, закрывающиеся и открывающиеся в зависимости от относительной влажности внутреннего воздуха.

В теплую погоду во многих домах бывает душно, а запахи не выветриваются. Это вызвано отсутствием тяги в вентиляционном канале. В этом случае имеет смысл установить приточные установки с вентилятором, способные при необходимости подогревать и охлаждать воздух до заданной температуры.

Хорошо себя зарекомендовали моноблочные приточные системы. Они представляют собой единый блок, в котором собрано всё оборудование. Их устанавливают на балконе, в кухне или санузле, реже в комнате.

Такой прибор будет уместен в «сталинских домах», где воздух может быть насыщен неприятными запахами. Прибор не удаляет загрязненный воздух, а только очищает его.

Функция очистки воздуха имеется у большинства современных кухонных вытяжек. В типовых домах они подключаются к вентиляционной шахте с помощью пластикового или гофрированного воздуховода, скрытого под металлическим кожухом. Для улучшения тяги в воздуховод устанавливается дополнительный вентилятор.

Вентиляционные устройства накапливают пыль и жировые отложения, которые необходимо систематически удалять.

Проблема вентиляции встала особенно остро с появлением современных стеклопакетов, практически не пропускающих воздух. При нарушении постоянного воздухообмена происходит накопление осадка паров, возникающих при приготовлении пищи, стирке и т. д. Повышенная влажность приводит к появлению конденсата, как правило, на наиболее холодных элементах, образованию плесени и духоте. Чтобы избежать этих бед, квартиру следует проветривать в течение длительного времени, что просто немыслимо в холодное время года. Из такого положения можно выйти, установив систему самовентиляции, создающую необходимый приток свежего воздуха. Существует множество конструкций таких систем, монтирующихся в стену и непосредственно в оконные створки.

Иногда при переустройстве квартир сносится вентиляционный канал либо его часть. Такие перепланировки в своем большинстве являются противозаконными.

Согласовать снос части вентканала можно только в том случае, если квартира располагается на первом этаже дома, построенного по индивидуальному проекту.

В типовых домах это запрещают делать строительные нормативы. Выиграть много пространства за счет демонтажа части вентканала не удастся, к тому же на первых этажах он довольно узок.

Во многих старых домах температура и напор водопроводной воды недостаточны для хорошего обогрева помещений. В этом случае целесообразна установка радиаторов с дополнительными секциями, а также замена радиаторов на более эффективные. Можно также установить электрический «теплый пол».

Согласно действующему законодательству снимать и устанавливать радиаторы системы отопления без получения разрешения жилищной инспекции запрещается.

Если отопление работает плохо, следует написать заявление в ДЕЗ, который обязан всё исправить в срок от одного до семи дней, в зависимости от сложности работ. За время несоответствия нормативам по воде производится перерасчет квартплаты по заявлению жильца в районном расчетном центре, если температура горячей воды не дотягивала до нормы больше трех (днем) и больше пяти (ночью) градусов. Минимальная температура в квартире устанавливается: для угловой комнаты +20 о С; жилой комнаты +18 о С; кухни +18 о С; ванной +25 о С; вестибюля, лестничной клетки +16 о С. Температуру воздуха замеряют после начала отопительного сезона на всех межкомнатных или межквартирных стенах на расстоянии одного метра от наружной стены и 1,5 м от пола. Эти правила действуют как для типовых зданий, так и для домов, построенных по индивидуальному проекту.

В некоторых случаях требуется замена или установка дополнительного отопительного оборудования. Если при этом планируется увеличение энерго-, водопотребления, а также замена или прокладка подводящих сетей, потребуется составление проекта. Если намечается только перестановка нагревательных отопительных и газовых приборов, включая перенос радиаторов в застекленные лоджии или балконы без прокладки дополнительных подводящих сетей, будет достаточно эскиза.

Большинство импортных радиаторов по своим техническим характеристикам не подходит для российских отопительных систем.

Такие приборы не рассчитаны на перепады давления, характерные для наших трубопроводов. Многие из них быстро приходят в негодность из-за большого количества примесей, содержащихся в теплоносителе (на Западе вода, использующаяся для отопления, проходит более тщательную очистку).

Даже российские отопительные приборы следует выбирать таким образом, чтобы указанное производителем давление не было меньше давления в трубопроводе.

Радиаторы можно подразделить на секционные, панельные, трубчатые и пластинчатые. Секционные состоят из нагревательных элементов, соединяющихся в батареи. Элементы могут быть чугунными, стальными, алюминиевыми или комбинированными — из стали и алюминия (биметаллическими). Трубчатые представляют собой неразборные конструкции из вертикально расположенных изогнутых стальных трубок, соединяющих верхний и нижний коллекторы. В панельных отопительных приборах нагревательным элементом служит прямоугольная панель с каналами для теплоносителя. Панель может быть изготовлена из стали, бетона и других теплопроводных материалов.

В пластинчатых нагревательным элементом являются стальные или медные трубы, прямые или изогнутые, на которые насажены тонкие металлические пластины. Эти приборы больше известны как конвекторы. Теплоотдача зависит от высоты, количества рядов трубок и ширины корпуса.

В кирпичных домах старых серий, а также в сталинских постройках используются чугунные радиаторы. Последнее время эти приборы снова входят в моду. От своих предшественников они отличаются более ярким дизайном и широтой ассортимента.

Для чугунных отопительных приборов характерна наибольшая стойкость к коррозии.

Многие приборы этого типа рассчитаны на рабочее давление до 9 атм, однако у некоторых моделей эти значения гораздо выше. К недостаткам можно отнести большую массу и инертность — корпус слишком медленно нагревается и остывает.

Этих минусов лишены алюминиевые секционные радиаторы, которые весят в несколько раз меньше и обладают высокой теплоотдачей. В верхней части секций имеются окошки, через которые выходит нагретый воздух, создавая мощный конвективный поток. Такие приборы быстро нагревают помещение и быстро реагируют на изменение параметров регулирования. Алюминиевые радиаторы рассчитаны на широкий диапазон рабочих давлений, но для большинства моделей оно составляет 9 атм. Основной недостаток — низкая коррозионная стойкость.

Данный параметр значительно улучшен у секционных биметаллические радиаторов. Теплоноситель в них движется по внутренним стальным трубкам, которые в свою очередь передают тепло алюминиевым панелям, а те нагревают окружающий воздух. Вес одной секции вдвое больше, чем у алюминиевой, но теплоотдача не меньше. Рабочее и испытательное давление у биметаллических радиаторов являются самыми высокими из всех классов приборов водяного отопления и достигают 45 атм. Такие показатели позволяют монтировать оборудование в любых домах.

Конвекторы на сегодняшний день являются одними из самых надежных. Ими оборудовано большинство современных квартир. По эффективности приборы не уступают алюминиевым. Их тепловая инерционность невелика, поэтому прогрев помещения происходит быстро, но неравномерно. В кирпичных домах, стены которых долго сохраняют тепло после нагревания, этот недостаток менее значителен, чем в железобетонных.

Для алюминиевых приборов показатель кислотности рН воды должен находиться в пределах 7-8. ДЭЗ этими сведениями не располагает, поэтому придется приобрести тест на рН.

При выборе радиаторов следует определить тепловую мощность, необходимую для комнаты определенной площади. Так, для обогрева 1 кв. м комнаты с высотой потолка до 3-х м, одним окном и одной наружной стеной в стандартном панельном доме в пол не хватит мощности 100 Вт. Умножив площадь комнаты на 100 Вт, получим требуемую величину тепловой мощности.

Зазор между низом отопительного прибора и поверхностью пола должен быть не меньше 60 мм, между верхом и подоконником — не меньше 100 мм.

В современных кирпичных домах система отопления может быть однотрубной и двухтрубной. В первом случае регулировку интенсивности работы радиатора произвести невозможно, так как изменение сечения прохода воды приведет к уменьшению ее потока во всем стояке. Решить проблему можно, установив перемычки и запорно-регулировочную арматуру. Перемычка — это отрезок трубы между прямой и обратной подводками прибора, диаметр которой меньше диаметра подводки на один калибр. При изменении количества теплоносителя его избыточная часть через перемычку возвращается в стояк, не влияя на работу других приборов на стояке. Такая схема подключения позволяет без труда демонтировать радиатор, просто перекрыв вентили.

Двухтрубная система отопления позволяет производить регулировку количества теплоносителя без установки дополнительного оборудования.

В данном случае радиаторы подключаются к стоякам параллельно, поэтому температура теплоносителя на всех этажах одинакова. Регулировать поступление теплоносителя можно с помощью терморегулятора, монтирующегося на подводящей трубе. Обычно в этих целях используется радиаторный кран. Чтобы исключить возможность залитая паркета в случае демонтажа радиатора, следует установить на обратной подводке запорный клапан со сливным краном. Он позволяет перед демонтажем слить воду в емкость, не подвергая риску паркет.

Диаметр входных отверстий коллекторов радиаторов у разных моделей может отличаться и составляет от 0,5 до 1,25 дюйма. Для перехода с диаметра подводящей трубы на диаметр коллектора применяются переходные муфты.

Одним из наиболее экзотических способов обогрева квартиры является установка камина. Сразу хотелось бы предостеречь жильцов квартир старых кирпичных домов от этого шага. Дело в том, что в зданиях, построенных до начала пятидесятых годов, часто использовались деревянные балочные перекрытия, отличающиеся повышенной пожароопасностью. Гораздо больше для подобных решений подходят современные кирпичные дома с железобетонными перекрытиями.

Чтобы установить в квартире камин, придется заказать проект и согласовать его в жилищной инспекции. Согласно МГСН 3.01 -01 «Камин на твердом топливе допускается проектировать: в квартирах на верхнем этаже жилого дома или на любом уровне многоуровневой квартиры, размещенной последней по высоте, — в жилом доме с этажностью равной или выше существующей застройки, а для другой этажности — по согласованию с ЦГСЭН г. Москвы (в зданиях класса Ф 1.3)». Индексом Ф 1.3 в действующих СНиПах обозначаются многоквартирные жилые дома.

Дымоходные каналы следует проектировать из керамического полнотелого кирпича. Допускается их выполнение из гончарных труб, устанавливаемых в кладку. Внутренние поверхности дымоходных каналов должны быть гладкими и плотными. Следует обеспечивать защиту от возникновения конденсата на внутренней поверхности стен дымоходов за счет выполнения стенок дымохода выше перекрытия верхнего этажа из пустотного кирпича толщиной не менее 120 мм. Необходима также защита оголовка трубы и мест ее примыкания к кровле от атмосферных осадков и мест примыкания дымоходов и трубы к перекрытию и кровле от возгорания.

Согласно действующим техническим нормативам, при использовании камина в квартире не допускается отвод дыма в вентиляционные каналы и решетки на дымовых каналах.

Камины размещаются у внутренних стен и перегородок из негорючих материалов. Дымовые каналы можно монтировать в наружных стенах из негорючих материалов, при необходимости утепленных с наружной стороны для исключения конденсации влаги из отводимых газов. При отсутствии таких стен для отвода дыма можно применять насадные или коренные дымовые трубы.

При присоединении труб к дымоходам, встречающимся в кирпичных зданиях, построенных до середины пятидесятых годов, следует предусматривать рассечки толщиной 0,12 м и высотой не менее 1 м от низа соединения. Сечение дымовых труб определяется по расчету и зависит от тепловой мощности печи.

Если пол имеет покрытие из горючих и трудногорючих материалов, под топочной дверкой он должен быть закрыт металлическим листом размером 700×500 мм, располагаемым длинной его стороной вдоль печи. Стену или перегородку из негорючих материалов, примыкающую под углом к фронту печи, должен защищать штукатурный слой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлический лист по асбестовому картону толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной дверки.

Для присоединения печей к дымовым трубам допускается предусматривать патрубки длиной не более 0,4 м при соблюдении следующих условий: расстояние от верха патрубка до потолка из горючих материалов должно быть не менее 0,5 м при отсутствии защиты потолка от возгорания и не менее 0,4 м — при наличии защиты, а расстояние от низа патрубка до пола из горючих или трудногорючих материалов должно быть не менее 0,14 м.

Зольник аппарата должен быть закрыт со всех сторон и со стороны обслуживания иметь дверцы. Его конструкция должна предотвращать выпадание раскаленных частиц топлива или золы через отверстия подвода воздуха для горения.

Требования к отечественным каминам изложены в ГОСТ Р 52133-2003 «Камины для жилых и общественных зданий», а также в ГОСТ 9817-95 «Аппараты бытовые на твердом топливе».

Отечественные технические нормативы запрещают установку камина в помещении, предназначеном для сна и отдыха.

Одним из самых сложных мероприятий по переустройству квартиры является перенос санузла либо изменение его габаритов. Согласно действующим нормативам не допускается размещение санузла непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. Размещение уборной и ванной в верхнем уровне над кухней допускается только в квартирах, расположенных в двух уровнях.

Санузел можно расширить за счет кухни или жилой комнаты только в случае, если квартира располагается на первом этаже.

Разрешение на перепланировку выдается также в случае, если предполагаемый контур санузла охватывает кладовку, санузел или коридор расположенной снизу квартиры.

При увеличении кухни за счет санузла согласование возможно лишь в случае, когда квартира располагается на последнем этаже. Не допускается также переустройство помещений, при котором: предусматривается ликвидация, уменьшение сечения каналов естественной вентиляции.

Категорически запрещены перепланировки, при которых возникают нагрузки на несущие конструкции выше расчетных, способные привести к нежелательным последствиям.

Некоторые ограничения могут возникнуть при осмотре квартиры проектировщиком. Это во многом зависит от конструктивных особенностей дома и его состояния. Наименее всего пригодны для перепланировок старые кирпичные здания с деревянными балками, построенные до середины сороковых годов, а также дома типовых серий «хрущевского» и «брежневского» периода. Современные здания с улучшенными техническими характеристиками позволяют воплотить в жизнь многие дизайнерские замыслы, однако определить пригодность конструкций для тех или иных действий в состоянии только опытный специалист, располагающий необходимым оборудованием.

В зависимости от сложности работ по переустройству санузла потребуется составление эскиза или проекта.

Эскиз могут сделать сами жильцы на плане БТИ, указав предполагаемые изменения планировки. В постановлении Правительства Москвы № 73-ПП приводится перечень работ, осуществляемых по эскизу и проекту. К первым относятся перестановка сантехнических приборов в существующих габаритах туалетов, ванных комнат и кухонь, перестановка отопительного оборудования без прокладки дополнительных подводящих сетей, устройство и демонтаж ненесущих перегородок, а также устройство и заделка проемов в них. На эскизе обязательно указывается размещение сантехприборов и подводки к ним.

По проекту осуществляются:
1. Устройство (перенос) туалетов, ванных комнат, кухонь.
2. Замена и (или) установка дополнительного оборудования (инженерного, технологического) с увеличением энерго-, водопотребления и (или) с заменой существующих или прокладкой дополнительных подводящих сетей (исключая устройство полов с подогревом от общедомовых систем водоснабжения и отопления);
изменение конструкции полов (независимо от того, увеличиваются нагрузки, или нет);
устройство перегородок (с увеличением нагрузок) и несущих стен.
3. Устройство проемов в несущих стенах.

Демонтаж сантехкабины не относится к мероприятиям по переустройству и не требует согласования проектной документации.

Такие конструкции изготавливаются из гипса, бетона и вредного для здоровья асбестоцемента и отнимают приблизительно по 10 см с каждой стороны. Их начали использовать в поздних «сталинках» и продолжают применять до сих пор. Сантехкабины позволяют облегчить установку сантехники в квартиры при строительстве дома. После того, как дом введен в эксплуатацию, от них можно избавиться. При демонтаже сантехкабины не следует оставлять перегородку между ванной и туалетом, так как ликвидация стен, с которыми она составляла единое целое, приводит к ослаблению конструкции. Если же убрать только перегородку, а всё остальное не трогать, провиснет потолок. При демонтаже пола кабины санузла, установленной на перекрытии, у входа в ванную и туалет можно будет поставить стандартные двухметровые двери, причем находиться они будут на том же уровне, что и остальные.

Демонтаж сантехкабины не требует согласования эскиза или проекта и производится по усмотрению жильцов квартиры, где она установлена.

В старых домах электропроводку санузла необходимо заменить, так как она не отвечает современным требованиям безопасности. Трубопровод, которому больше тридцати лет, тоже следует заменить на современный либо провести его тщательный технический осмотр. В настоящее время используются ПВХ-трубы, для воды — стальные, медные, металлополимерные и полипропиленовые. Заделывать их в стену запрещено, однако скрыть от глаз арматуру все-таки можно при помощи системы инсталляции.

Полипропиленовая проводка используется как для холодного водоснабжения с температурой до +20 o С, так и для горячего с температурой до +70 o С, а также в системе отопления. Температура эксплуатации варьируется от -10 o С до +90 o С. Для холодного водоснабжения применяются неармированные пластиковые изделия на 10, 16 и 20 атм с наружными диаметрами от 16 до 110 мм. Трубы на 10 атм имеют диаметр от 20 до 250 мм. Использование подводки, армированной стекловолокном, для холодного водоснабжения нецелесообразно, так как стоит она довольно дорого.

Для горячего водоснабжения используют неармированные пластиковые трубы на 16 и 20 атм и армированные на 20 атм.

Они устойчивы к агрессивным средам, термостойки и эластичны, что обеспечивает долгую эксплуатацию. Явным недостатком является низкая стойкость к хлорированной воде.

Медные трубы подходят для водопровода и отопления. Они не боятся хлора и обладают сроком безаварийной эксплуатации до 100 лет, однако имеют низкую коррозионную стойкость. В системах отопления ограничений для медных труб практически нет. Но следует помнить, что их нельзя использовать вместе с алюминиевыми радиаторами, либо заливать стяжкой, поскольку медь вступает с цементом в реакцию. Для соединения медных труб между собой, а также с сантехникой, используют медные фитинги для капиллярной пайки и нарезные фитинги, изготовленные из латуни или бронзы, с концами для нарезных и капиллярно спаянных соединений. Разъемные соединения — фланцевые или с зажимными фитингами.

Стальные трубы менее долговечны и служат не более 10-15 лет. Их можно использовать в системах отопления и горячего водоснабжения. Изделия подвержены коррозии, поэтому лучше использовать оцинкованные стальные трубы. В системе отопления из оцинкованных труб нельзя использовать антифриз, поэтому для отопления применяют трубы из обычной углеродистой стали.

Оптимальным выбором для систем отопления и водоснабжения считаются трубы из «нержавейки». Монтаж осуществляется с помощью фитингов или сваркой. Необходимо отметить, что сварка понижает коррозионную стойкость оцинкованных труб. В месте сварки цинк окисляется и испаряется, поэтому места стыка корродируют очень быстро. Недостаток монтажа с помощью сварки еще и в том, что после длительной эксплуатации разобрать систему трудно, а порой просто невозможно. Толщина стенки стальных труб велика, как правило, превышает толщину медной водопроводной арматуры в 1,5-3 раза.

Стыковывать стальные и медные трубы можно только в случае, если стальные трубы монтируются перед медными по направлению течения воды.

Последнее время набирает популярность металлопластик, представляющий собой металлическую основу, покрытую пластиком изнутри и снаружи. Трубы соединяются между собой цанговыми и пресс-фитингами. Изделия стойки к коррозии, гибки и просты в монтаже. Такие трубы могут применяться со всеми другими видами труб. По прочности металлопластик превосходит полипропилен, но уступает меди и стали. Долговечность — не менее 25 лет.

В старых кирпичных зданиях гидроизоляция пола практически отсутствует либо является неудовлетворительной.

Ее отсутствие грозит отнюдь не затоплением нижних соседей. Скапливаясь в толще перекрытия, вода становится причиной образования плесени и, как следствие, плохого запаха, устранить который будет непросто. Кроме того, вода вызывает гниение древесины, что может пагубно сказаться на состоянии несущих деревянных балок.

Как правило, в качестве гидроизоляции применяют битумные рулонные материалы — наплавляемые (при их укладке применяется горелка) и самоклеящиеся. Хорошо себя зарекомендовали цементно-полимерные мастики. Толщина слоя покрытий составляет всего 3 мм, при этом устройство бетонной стяжки необязательно. Преимуществом является то, что на полученное покрытие сразу можно укладывать кафельную плитку. Тем же свойством обладает и полиуретановая мастика. Она выгодно отличается от цементно-полимерных по многим параметрам: состав может наноситься не только на пол, но и на стены, а слой покрытия не превышает 1,5 см. Полиуретановая мастика продается уже готовой к применению и не требует предварительного приготовления. Наносится она кистью или валиком, что дает возможность обрабатывать даже труднодоступные участки. Работы по укладке материалов на основе битума следует производить в проветриваемом помещении, так как они обладают резким запахом.

Если в санузле планируется устройство теплого пола, лучше использовать эластичные обмазочные материалы, которые специально рассчитаны на работу при температуре выше 60 o С.

Перед началом гидроизоляционных работ все стыки трубопроводной арматуры необходимо проклеить укрепляющей герметизирующей лентой.

В полу следует предусмотреть аварийный слив, подсоединенный к системе канализации. Для обеспечения хорошего стока поверхности пола следует придать незначительный наклон по направлению к сливу. Подобные решения хороши только в домах с высокими потолками. Дело в том, что труба слива должна находиться под некоторым углом, иначе вода будет в ней застаиваться. Чтобы обеспечить необходимый наклон, придется поднимать уровень пола с помощью стяжки или каркасной системы. Следует также заметить, что чем ближе будет отверстие слива к стояку, тем меньше должна быть длина трубы. Это позволит увеличить угол наклона трубы и уменьшить высоту пола. Из этих же соображений не стоит располагать унитаз слишком далеко от стояка, так как это приведет к уменьшению наклона сливной трубы и, следовательно, ухудшению ее пропускной способности.

Ванная комната и туалет в «сталинских» и современных домах имеют большую площадь, позволяющую установить любую сантехнику. Перекрытия кирпичных домов значительно различаются по своей несущей способности. Если в современных квартирах можно разместить тяжелую гидромассажную ванну, то в большинстве зданий шестидесятых — восьмидесятых годов этого лучше не делать — перекрытие может не выдержать. Кроме того, гидромассажная ванна по своему водопотреблению значительно превышает старые нормативы. В результате может оказаться, что воды для ее нормального функционирования не хватит.

Не стоит устанавливать импортные полотенцесушители, а также смесители, так как они рассчитаны на работу только с очищенной водой.

Их использование возможно только при наличии фильтров, устанавливаемых на водопроводные трубы, — иначе оборудование может быстро выйти из строя. Некоторые модели рассчитаны на работу только с водой, кислотность которой не превышает определенный показатель.

Обычно при переустройстве санузла расход электроэнергии значительно возрастает. Появляется местное освещение, розетка для стиральной машины, вентилятор.

В санузлах часто устанавливаются электроводонагреватели. Они делятся на проточные и накопительные. Проточные имеют меньшие размеры и значительно большую мощность, чем накопительные.

Санузел следует отделывать материалами, обладающими гидрофобными свойствами, например, водостойкой штукатуркой и шпатлевкой. Широко используются плитка, камень, пластик, стекло, лакированная древесина. Во избежание протечек можно покрыть поверхность основания пропитой типа «Semin WP-94», закрывающей поры бетона.

Потолок и стены можно покрыть воднодисперсионной краской. Она не содержит органических растворителей и нетоксична. При использовании пропитки грунтовка перед покраской не потребуется.

Натяжные потолки в санузле применять не рекомендуется, так как они размягчаются при попадании на них пара и капель горячей воды.

Потолки «Армстронг», представляющие собой металлические панели, установленные на подвесном каркасе, используются довольно широко, но имеют один недостаток: их поверхность накапливает конденсат, притягивающий пыль, и требует постоянной очистки.

Если потолки достаточно высокие, часто делают многоуровневую декоративную конструкцию из гипсокартона, закрепляемого на деревянном или алюминиевом каркасе.

Мы дали основные рекомендации по ремонту в кирпичных домах. Надеемся, наши советы помогут вам провести ремонтно-строительные работы быстро и качественно.

Ваш коментарий очень важен для нас